ALVEAR PEDRO XIMENEZ 1927

Nombre: ALVEAR PEDRO XIMENEZ 1927

Añada: 2006/ 2007 (Calculo aprox)

Denominación de Origen: MONTILLA-MORILES

Uva: 100% Pedro Ximenez

Productor: Bodegas Alvear

Precio aprox.: 9,95€ en Enterwine

Ultima ficha de vino del año ya que la próxima si sale, será un artículo sobre un sarao en el que estuve. Ante tan maña responsabilidad, pensar cual sería la última ficha, para la traca final me he dejado “La Joya” por excelencia, el honor y privilegio para un vino blanco noble.

Para entender el título de “La Joya” primero debemos ir a la tradición y ahí es cuando entra en escena la bodega. Bodegas Alvear es una bodega fundada en el año 1729 en la Denominación de Origen Montilla-Moriles en Córdoba, se jacta de trabajar como antaño y con la única variedad como bandera que es la Pedro Ximenez. Para quien desconozca esta variedad, es un tipo de uva blanca noble, que debe su nombre a un soldado de los Tercios de Flandes, Pedro Ximen que se dice la trajo desde el valle del Rhin, aunque hoy día hay ya varias teorías que no estarían de acuerdo con esta antes mencionada, cosa que da para una tesis doctoral y yo no estoy para esas.

Entrar en el mundo de Bodegas Alvear, es volver a los inicios de los vinos en España, a la tradición de una comarca que desde antaño trabaja un vino como filosofía, cada tipo de vino, Fino, Oloroso, Amontillado, Solera o este P.X, son trabajados como hace dos siglos y de forma totalmente artesanal, realmente merece la pena visitar sus bodegas o su web, para empaparse de los métodos empleados para la elaboración de cada vino, tan diversos y peculiares, como espectaculares.

Hoy os hablare de su Alvear P.X 1927, vino que guarda un secreto dentro, oro líquido, imagínense una ladera llena de uvas, que una vez recolectadas se dejan secar al sol los racimos en un trenzado de esparto, cuando llega a su punto óptimo de pasificación, se prensan sacando un elixir increíble. Después una vez extraído, se pasa a botas de 500l de roble americano, donde permanecerán 5 años en el tradicional sistema de crías y soleras, con sacas y rocíos periódicos. Todo esto para llevar a nuestras mesas un espectáculo en el paladar, semejante al que deja un buen jamón de bellota, una tosta de mi-cuit, el almendro en flor, un magnolio en primavera, un pedazo de cielo cayendo, las lágrimas de una civilización perdida.

Todo lo descrito antes lo tenemos en nuestra mesa, por el ridículo precio puesto arriba, que si echamos unas cuentas desde bodega debe salir a unos 5 euros el litro, de risa. Sauternes, Porto, Icewine, Tokaji, nombres conocidos unos y desconocidos otros para la mayoría de los que empezáis con el vino, pero lo más triste es que tenemos unos vinos dulces sin parangón en nuestro país, siendo aún más desconocidos que los otros a un precio mucho más que asequible, una pena.

Dejadme explicaros que encuentro yo en una copa de este líquido manjar, fuente de la eterna juventud, para llegar a explicarme mejor:

Este vino no cae, fluye melifluo hacia nuestra copa, donde se muestra de un color ambarino muy denso, unas irisaciones de color fuego aparecen, dotando el ámbar de naranjas y rojo fuego, chispas vivas, ascuas que aun encienden, explotan, se mueven y rodena la copa, apartando el yodo hacia el menisco.

Cuando mueves la copa, impermeabiliza los laterales de esta, glicerina pura, una segunda piel que embellece las paredes dejándolas de un precioso color dorado, la lágrima no cae, desciende lentamente como los fuegos de artificios retenidos en la mente de un niño, que no ceja en su repetición asombrado.

En nariz trae recuerdos del azúcar quemando en la olla, reducción de mermelada de frutos del bosque, alcohol evaporando de ella, higos de secado, almendras tostadas, el café servido a media tarde, el movimiento oxigena, trae más recuerdos. La mesa de Navidad puesta, polvorones, hojaldres, nueces y los orejones que tanto le gustan a mi hermano, sonríe y cuando ve que no le quedan, sigue con las pasas de Málaga… Te pierdes en cada oleada de recuerdos.

Un sorbo, una perdición, atrapado en su dulzor, su amable untuosidad, velo que recubre cada papila y rincón de tu boca. Caramelo, la rama de canela al romper, orejones en la mesa e higos secos, una acidez aun notable y cálida. Las pasas mordidas lentamente, saboreando hasta las pepitas, frutos secos para acompañar el café con azúcar moreno. Un ligero amargor, galletas de canela y jengibre, crema catalana… no podría parar de describir recuerdos y símiles, un Quien es quien repleto de gastronomía y recuerdos.

Tradición, trabajo, tesón, esfuerzo, calidad, cultura, expresión, terruño, honestidad, disfrute, recuerdo, calidez, familia… Una verdadera joya, oda al amor que nos aporta este mundo del vino, con la mejor RCP de todos los tiempos.

Adquieran un pequeño trocito de cielo, compártanlo con alguien, en el postre, en la tertulia, con un libro… porque yo,

Ya lo he hecho!

                                                                                                                                            

BLANC BARBARA FORÉS 2012

Nombre: BLANC BARBARA FORÉS 2012

Añada: 2012

Denominación de Origen: TERRA ALTA

Uva: Garnatxa blanca/ Viognier 1,5%

Productor: Celler Barbara Forés

Precio aprox.: 7,30€ en Enterwine

Uno si lo mira bien sigue teniendo suerte, este mundo del vino y la gastronomía tiene buenas personas y yo, empiezo a conocer a bellísimas personas, también las hay que ya llevan unas más tiempo que otras, de entre ellas esta Maida, que la conocí a través del “Piolín” azul y desde ese día, se convirtió en mi Gurú de Terra Alta.

Maida (@borras72) es gandesana y amante de los vinos que en su tierra se dan, cosa que la convierte en la guía perfecta para saber qué cosas se cuecen en esa bonita DO y quien está elaborando ahora vinos que lo petan. Antes del verano, con motivo del ViJuny, festival del vino de Catalunya en el Mercat de Santa Caterina (Barcelona) me envió un mail con las bodegas que me podían interesar de Terra Alta digno del mejor reportaje dominical de La Vanguardia, desde ese día todo lo que me recomienda de su tierra intento probar, ya que tiene un ojo exquisito.

Hoy hablaremos del Celler Barbara Forés, bodega que en su día conocí a través de una mala experiencia y la tenía un poco en entredicho, por ignorancia (si te sirven un vino caliente y mal, no culpes a la bodega, culpa al restaurante y no seas ignorante como yo) por desidia y por no saber dar segundas oportunidades. Por suerte para mí la edad me va quitando aristas y me permite el lujo de rectificar para conocer de nuevo una bodega estupenda!

Celler Barbara Forés, es una bodega situada en Gandesa (Tarragona) bodega que le debe el nombre a la madre de Rafael Ferrer Forés, farmacéutico y viticultor, él fue el encargado de construir la bodega y embotellar el primer vino. Visto por el matrimonio Carme Ferrer y Manuel Sanmartin (actuales propietarios) la influencia que la señora Barbara Forés tuvo en su hijo, decidieron rendir homenaje a tan gran mujer, poniendo el nombre a la bodega. Acierto doble, homenajear a tus antepasados y poner como estandarte, familia, amor por el vino y una tierra. Tres generaciones de viticultores con más de cien años a sus espaldas, apasionados por una tradición en continua mejoría.

Hoy os presento su blanco joven, Blanc Barbara Forés 2012 Jove casi un mono varietal de Garnacha Blanca, ya que tiene un aporte del 1,5% de Viognier, este dato los honra más que parecer otra cosa, el tema es fácil; la mayoría de bodegas dicen tener mono varietales, pero en el tema Denominaciones de Origen si mi memoria no me falla, cualquier vino que supere el 85% de una variedad en botella se considera mono varietal… (Si! Horreur, no corran disparados ahora a hacer análisis químicos de sus vinos, en la mayoría de bodegas suelen indicar estos porcentajes ínfimos de otras variedades y no todos somos la nariz de oro, como para discernir una variedad de la otra.) Dicho esto, es un vino que pasa una vez la recogida, una maceración pelicular en frio durante 24h y pasa al prensado, estando 15 días de fermentación posterior en tinas de acero inox. Parece un vino sencillo no? Veamos a ver si es verdad.

En copa presenta un color amarillo pajizo brillante y limpio, algo acerado en los bordes con caída de lágrima bonita.

En nariz entra fresco, fragante en frutas blancas de hueso, pera y algo de albaricoque, hinojos y anisados también están presentes, cuando se le da algo de movimiento, el alcohol enmascara un pelín la fruta, pero deja unas bonitas notas herbáceas.

En boca es fresco y untuoso, agradable, corto en fruta y contenido, herbáceo, con esas notas de hinojos y anisados muy presentes, es una mezcla elegante entre las frutas y el dulzor del anisado con toques herbáceos, el final es un poco amargo intensificándose en el retro, donde aparecen notas de pomelo, dotándolo de mayor longitud. Conjunto muy bonito, pero ante todo elegante.

Como veis, para nada se trata de un vino sencillo, es una de las mejores garnachas blancas jóvenes de esta zona, elegante, sobria y muy disfrutable, ya me estoy frotando las manos pensando en esta misma uva y bodega, pero con barrica, su hermana mayor. Vino ideal para pescados grasos, quesos semis o para disfrutar entre amigos, con un vermut a base de moluscos y gambitas saladas. Vino a descubrir de una DO que es Terra Alta, que empieza a colocar vinos de alta calidad en el panorama vinícola, vayan pues a disfrutarlo, porque yo:

Ya lo he hecho!

P.D: Gracies Maida! ;D

           

                    

           

OBRA ROBLE 2011

Nombre: OBRA

Añada: 2011

Denominación de Origen: RIBERA DEL DUERO

Uva: 100% Tinta del País

Productor: Bodegas Neo

Precio aprox.: 5,50€ en Idyllica

Allá por el año 1999 tres amigos de la infancia decidieron emprender un camino juntos, camino que les llevaría a consolidarse como una de las bodegas más recientes del panorama español y con una excelente proyección, se trataba de Bodegas Neo.

Ahí lo tienen, sueños entre amigos, de esos que se dicen a voz, de esos que casi nunca se cumplen, pero esta vez sí, se cumplió y a día de hoy siguen unidos. La primera vez que sentí la palabra Neo, fue en la ya tan mencionada extinta Lavinia de Barcelona (no saben el daño que me hicieron al irse señores) fui ahí donde Francesc uno de los chicos del equipo, me comento que era una gran bodega de Ribera del Duero, que llevaba cuatro días pero que hacían unos vinos excelentes y con un corte muy moderno. Sus vinos Neo y Neo Punta Esencia, son los primeros que conocí y son unos vinazos!, más tarde aparecería Sentido un vino de gama media, sobre todo en cuanto a precio se refiere, ya que seguía siendo un excelente vino de esta bodega y  a partir de ahí les perdí un poco la pista.

Situada en el término municipal de Castrillo de la Vega, muy cercano a Aranda de Duero (Burgos) posee diez hectáreas de viñedo plantado de Tinta del País, el enólogo encargado durante estos diez años es Isaac Fernández dando la personalidad que estos tres amigos quisieron dotar a sus vinos, Javier Ajenjo, José Luis Simón y Julio Cesar Conde son los propietarios y esos tres amigos, que aseguran después del décimo aniversario, que están más unidos que nunca.

También con el tiempo han ido expandiéndose por la geografía del país y cuentan con vinos en el Bierzo, Rueda, y Priorat, además de seguir haciendo otros vinos en Ribera del Duero y es este el que hoy nos trae a esta ficha, ya que hablaremos de Obra Roble 2011, el mediano de tres hermanos, Obra joven, Obra Roble y Obra Crianza. No sé cuál es el motivo, ni la búsqueda de otros viñedos, ni que les pudo inspirar para crear este trio, ciertamente me es desconocido y no encuentro datos por la red, pero si os puedo decir una cosa, el Obra Roble 2011 es un vino con una RCP buenísima, así que vamos a ver que ofrece este vino y porque puedo aseverar eso:

En copa muestra un color granate limpio, con un ribete amoratado y una caída de lágrima lenta y separada.

En nariz entra intenso, potente y grueso, frutos negros, bayas, zarzamoras, especiado en pimientas, algo alcohólico, lilas y notas lejanas de caramelo.

En boca es amable, afrutado con un tanino muy marcado provocando esa astringencia típica de la variedad y el aporte de la madera, que también trae consigo caramelos y tostados, acidez equilibrada, gracias a esto el trago se alarga mucho y  la astringencia se acaba marchando

Como veis estamos ante un vino de crianza joven, 4 meses en barrica del cual el 50% se hace en barrica de roble americano y el otro en francés. Corte típico de la Ribera, frutos negros conjugados con la tanicidad de la variedad y marcados por la madera, un corte clásico que aún sigue teniendo muchos adeptos.

Estas son las bondades de un vino sin engaños, corte clásico, fruta justa, madera y buena expresión de la variedad, todo eso a un precio que sonroja, ya que estaba harto de ver vinos que no le llegan ni a la mitad a este y sobre los 7€, de ahí que me atreva a aseverar que este vino tiene una RCP buenísima.

Vino disfrutable con embutidos y quesos curados, se apreciará mejor a una temperatura de servicio entre los 14 y 16 grados y con una aireación previa, ya que al momento está un pelín cerrado, pero un ratito después media horita más o menos, va hacer de compañero ideal en tertulias familiares, entre amigos y en pareja. Cómprenlo sin complejos y disfrútenlo, porque yo:

Ya lo he hecho.

                

K-NAIA 2012

Nombre: K-NAIA

Añada: 2012

Denominación de Origen: RUEDA

Uva: 85% Verdejo/ 15% Sauvignon Blanc

Productor: Bodegas Naia

Precio aprox.: Sobre 5€

“Ponga un canalla en su vida” seria un eslogan atrevido, divertido y muy acertado para el vino que veremos a continuación. Hoy la visita nos lleva a Bodegas Naia, bodega que se dedica a elaborar vinos de la variedad Verdejo como bandera. Situada en La Seca (Valladolid), considerada el epicentro de la Denominación de Origen Rueda, consta de casi 22 hectáreas en las que se encuentran cepas de hasta mas de un siglo, al cargo de ella esta Eulogio Calleja, reputado enólogo de nuestro país, el cual ha cedido en vez de Cristina Bosch, actualmente la enóloga encargada siguiendo los pasos tan bien marcados por Eulogio.

K-Naia es el benjamín de la familia, el cual tiene a estos dos hermanos mayores; Naia, mono varietal de Verdejo y Naiades, otro mono varietal fermentado en barrica durante ocho meses. K-Naia es un vino joven del año, con un ensamblaje de Verdejo (en su gran mayoría) y Sauvignon blanc. K-Naia, fonéticamente Ca- Na-Lla, es un joven alegre, supongo lo del nombre no es ninguna coincidencia, ya que en este vino se ha buscado toda la frescura, juventud y alegría, que estas variedades combinadas pueden dar, incluso hay un ligero aporte de carbónico (espero de la misma fermentación y no esa moda del añadido)

Como comente en otro post y entre amigos, estoy un pelin harto de esa moda de Verdejos, que subidos a esa honda expansiva Verdejil que atrae restauración y hisptergourmands, o seguidores de canidos de pelaje originario del mismísimo Grinch. En mi humilde opinión, más que acentuar a la DO, le hace daño, vale que ahora es todo beneficio pero a la larga las modas y superproducciones acaban estallando.

Este vino fue a parar en mis manos por un extraño acontecimiento, que no es otro que hacerle caso a mi gran amigo Ismael Rubio, carnicero, confidente, mejor persona y canalla de profesión, el cual aparte de la carnicería, como cocinero de vocación y oficio que fue (reconozco que es buenísimo el muy…) En su otro negocio, que es una empresa de catering, compro este vino y tubo un sobrante, como no, me dijo que estaba mas que bien, igualmente le contradije sin conocerlo (somos unos cabezones y no nos gusta darnos la razón,¡base de una gran amistad!) le dije, si me lo dejas al precio que te costó, me lo llevo y así fue. (Si, tenemos una amistad peculiar, pero me lo quiero un montón)

Ahora tengo un problema, me prometí que en todo caso seria siempre objetivo con los vinos, sin importar que mi gusto diste mucho de lo que me ofrece, ya que si una cosa esta bien hecha, hay que otorgárselo.  Pues este vino está bien hecho, así que primero os doy mis sensaciones y después el razonamiento:

En copa muestra un amarillo pajizo de gran intensidad, luminoso y brillante con reflejos verdosos, la lágrima tiene una caída glicérica muy bonita.

En nariz es una explosión de fruta tropical, piña, maracuyá todo en un golpe intenso, le secundan unas trazas herbáceas, un segundo paso por nariz sigue desvelando fruta blanca, melocotones y peras muy maduras. Divertido y generoso en fruta.

En boca entra fresco, ancho, controlado y poco nervioso, cosa que agradezco, fruta amarilla muy presente, la piña se eleva por encima de todas, seguida de fruta de la pasión, peras, melocotón, la acidez es correcta pero larga y arrastra el paso de la fruta por toda la boca, un trago muy amplio, el carbónico es casi imperceptible, cosa que me hace dudar de si es añadido y voto por carbónico de la fermentación.

El trago es muy amplio, generosísimo en fruta y que termina en un ligero amargor, aquí las trazas herbáceas son mas difíciles de hallar, pero no importa, estamos ante un vino que desea agradar a través de su fruta, con una estructura correcta, controlada, muy poco nervioso y con las aristas en su sitio, dista mucho de esos verdejos que son como estar en una partida de Paintball, pero con notas frutales, ahora te disparo esto, el otro me ataca con mas, aquel me dio diez disparos, vamos aristas unas mas altas que otras y descontrolado. El mejor ataque es la defensa dicen y en este caso, es defender la unidad equilibrada aunque alguien se haga notar un pelin mas, pero lo importante es el conjunto, cosa olvidada últimamente en los actuales verdejos.

De ahí mi reticencia a probar este tipo de vinos, soy mas fan de verdejos fermentados o de viñas de bajo rendimiento, ya que ofrecen fruta mucho mas madura, untuosidad y con un paso elegante. No obstante quizás este ensamblaje, Verdejo/Sauvignon Blanc controle mas al joven y también unas manos que buscan las cosas bien hechas y no el producto comercial de beber y tirar.

Y ahora diréis, los Verdejos son para el verano! No, no penséis eso, yo os veo con unas gambitas en estas fiestas, también con unas “Bocas”, Andaricas (necoras), langostinos y Bogavantes o Langostas los más afortunados, incluso un mi-cuit untadito es buen acompañante, además el precio de esta botella hace más posible el acceso a otros placeres navideños más costosos. Así que id a comprarlo y disfrutadlo en familia, porque yo:

Ya lo he, hecho!

          

      

TOCAT DE L'ALA 2011

Nombre: TOCAT DE L’ALA 2011

Añada: 2011

Denominación de Origen: EMPORDA

Uva: SAMSÓ 40%/ GARNACHA 60%

Productor: Roig i Parals / Coca i Fito

Precio aprox.: 9,35€ en Enterwine

Sinergia, es la palabra del momento, palabra que designa el trabajo en conjunto de dos o más personas, cooperación, “fer Pinya” que decimos en Cataluña, trabajo en equipo… Vamos que los palabros complicados, si son latinajos, griegadas o sajonadas son más “cool”.

El trabajo en conjunto o equipo, suele dar buenos resultados y la unión que nos trae hoy hasta aquí, ha dado uno y muy bueno. Es de recibo pues, presentar a los culpables, de primero tenemos a la bodega Roig i Parals, bodega familiar que data de finales del siglo IXX punto de inflexión, para convertirse en lo que son hoy, ya que como la mayoría de bodegas de aquella época, sufrió el ataque de la filoxera, obligándolos a trasladarse a Francia para trabajar y poder sobrevivir, concretamente en la región del Rosellón. En 1890 cuando la familia Roig i Parals decide volver a plantar en su finca, ya que la solución había llegado en forma de plantas más resistentes injertando cepas americanas, decidieron traer desde Francia estos injertos, de las variedades Carignan (Samsó en Catalán, Cariñena el resto de España) que a día de hoy se siguen cultivando. Hoy en día son referentes en el Empordà, como modelo de tradición y respeto por la tierra.

Los otros culpables son Coca i Fito, los hermanos Toni y Miquel crecidos entre agricultores y viñedos en el Alt Penedés, en el 2006 deciden empezar la elaboración de vinos en la DO Montsant bajo el nombre de Coca i Fito. Toni ya había trabajado en el mundo del vino como director técnico y consultor de pequeñas bodegas en todo el ámbito Catalán, Miquel está formado como cocinero y comercio exterior siendo su parte la de imagen y comercialización de la bodega.

Tenemos pues por un lado, elaboradores de tradición en la D.O. Empordá y dos hermanos emprendedores, antigüedad y futuro, tradición y modernidad, pasión por una sola idea, El Vino.

Con esta ensamblaje solo puede salir una cosa, un vinazo que decimos los mundanos y así es, al menos a mí me han convencido, expresión de un terruño moderna, dinámica, Samsó de viñas de entre 40 a 90 años y Garnacha de viñas de entre 30 a 100 años, una virguería!

Si nos fijamos en la etiqueta, han intentado dar un toque de desenfado a este vino, toda la seriedad queda dentro y entre ellos, en esta etiqueta vemos a un hombre de pantalones andrajosos, tupe al viento, esmoquin o chaqué, paraguas al hombro y haciendo malabares subido a un monociclo, un “tocat de l’ala” o loco de atar que se diría en el resto del país, simpático personaje, que visto de lejos asemeja la figura a la de un Fauno.

Fijándonos en el personaje de la etiqueta, vamos a entender muy bien este vino, corte moderno y desenfadado, pero como el personaje indica, tan antiguo como el mundo mismo, antigüedad que aporta arraigo al terruño, a las variedades y a la bodega. Vino joven, con cuatro meses de barrica, con dos variedades bien ensambladas y con mucho trabajo detrás, porque para llegar a la locura, primero se ha de pasar por la excelencia.

Vamos pues a ver que esconde este loco, bajo su Chaqué.

En copa viste un “chaqué” rojo picota intenso y profundo con tonos violáceos tirando a purpura, con una bonita caída de lagrima.

En nariz es intenso y grueso, amplio en frutos rojos, regaliz, especias y sotobosque, adopta ciertas trazas animales, como a piel de animal salvaje, muy interesante! Hinojos y lilas lo complementan.

En boca se desata, frutos rojos punzantes, muy balsámico, le salen las notas de caramelo aportadas por la madera, chicle de fresa, frambuesas y zarzamora, muy golosillo! En segundo plano aparecen especias, algo licoroso, pequeño deje de cacaos, una juerga de vino! La acidez mas que correcta, de las mejores que he encontrado este año, cosa que dota  a este vino de mucho equilibrio, para estar encima de un monociclo se ha de tener y mucho… los taninos están muy pulidos, cosa que no me sorprende.

Resumiendo, una juerga de frutas al paladar, apoyada de especias, bálsamos y sotobosque,  muy serio, acidez y los taninos perfectos, mucho trabajo detrás, en equipo, bien hecho y una expresión de ambas variedades impagable, si porque el precio para lo que nos da este vino, es más que justo.

Vino que repetiré mas adelante, esta “sinergia” me ha convencido y mucho, buen futuro. Vosotros podéis ir a buscarlo y quedar bien con la familia, yo lo probé en familia y con una paellita que no se la saltaba un galgo, el conjunto fue inmejorable, con carnes a la parrilla o embutidos con “Pa amb Tomaquet”, excelente! Disfrutadlo porque yo

Ya lo he hecho!

                           

EL GRAN RECAPTA

El Gran Recapte

El Gran Recapte es una iniciativa del banco de alimentos de Catalunya, es una campaña en la que nos alientan a colaborar entre los días 29 y 30 de Noviembre, días en los que os encontrareis por supermercados puntos de recogida de alimentos, que durante esos dos días podréis muy buenamente donar, otra de las iniciativas es colgar una receta entre los bloggers de Catalunya o alrededores (si, aunque sea una iniciativa en Catalunya, acorados seáis de donde seáis, de esa gente que por desgracia no tiene para comer o donde y cada día son más, gracias)  y así dar a conocer tan buena iniciativa, si requerís más información linquead en el nombre y os re direccionará a la página web original (Catalán).

Mi granito de arena, aparte de donar todo lo que buenamente pueda esos dos días, es una receta de una comida típica catalana tradicional del Berguedà y el Bages, una receta sencilla pero que nos hará trabajar un pelín, el resultado es exquisito y un plato contundente que hace las delicias de críos y mayores.

PATATA ENMASCARADA:

-          Patatas (Dos por persona)

-          Panceta, Beicon crudo o Cansalada Viada (Dos lonchas por persona)

-          Butifarra negra o Morcilla ( Butifarra con la mitad para dos ya hacemos, morcilla un par de trocines es perfecto)

-          Cebolla ( La mitad de una grande)

-          Butifarra de Pagès (Una por persona)

-          Sal y pimienta.

Empezamos por pelar las patatas, cortarlas a dados medianos y las ponemos a hervir, seguido pasamos a dorar la cebolla, la cual cada uno la corta a gusto, siempre es preferible cortarla en Brunoise o trozos chiquitines que decimos los mundanos, también se puede medio licuar para los que no gustan notarla en las comidas, mientras doramos la cebolla, cortamos la panceta a tiras y empezamos a introducir con la cebolla, todo esto a fuego medio, para que vallan dorando y soltando jugos que nos interesan.

En este punto (deben haber pasado unos 10 min del hervido de las patatas) yo suelo introducir en el hervido la Butifarra, ya que me gusta darle 3min de hervido por cada lado, porque así me queda hervidita por los lados, siendo mas fácil sacar la piel y el centro me queda rosadita, la sacamos y reservamos.

Cortamos la Butifarra negra o morcilla en trozos sin piel, la dejamos en la sartén y el propio calor nos permitirá más adelante desmigarla, cogemos la Butifarra de Pagès, le quitamos la piel y con los dedos la vamos destrozando en trozos pequeños, una vez dentro empezamos a dorar todo y removiéndolo, para hacer que todo quede movido y a trocitos pequeños.

Ultimo paso, miramos que las patatas estén ya blanditas (si se cortan con la cuchara de madera por la mitad, ese es el punto) les quitamos el agua y pasamos a romperlas, con una cuchar de madera, dejando así una textura entre un puré de migas y trozos gorditos. La añadimos a la sartén y removemos todo hasta que la patata sea una con la base de Panceta/Butifarra negra/Butifarra de Pagès y eso es todo, solo faltaría servir.

Os adjunto unas fotos, ya que este fin de semana vino la familia a comer y este fue el segundo plato.

SYCAR 2010

Nombre: LES SORTS – SYCAR 2010

Añada: 2010

Denominación de Origen: MONTSANT

Uva: SAMSÒ 60%/ SYRAH 40%

Productor: Celler El Masroig

Precio aprox.: 8,90€ en Enterwine

Celler El Masroig, es una bodega que últimamente sonaba mucho por mis conversaciones tuiteras, mucha gente me había recomendado sus blancos, de los que me hablan maravillas, de sus tintos jóvenes y no tan jóvenes y claro, uno es presa fácil de las recomendaciones, ya sea por curiosidad, por contrariar o por vicio. Lo compre hará unas dos semanas y lo deje en la vinoteca. La cosa está en que acelere su cata por dos motivos, no me había dado cuenta pero llevaba un ritmo de vinos de garnacha muy continuo y tenía una necesidad imperiosa de beber otras variedades, la segunda fue cuando leí la cata de Ingrid, responsable de la mayoría de catas en Enterwine (junto a su equipo) y mujer de Dani, dejo una nota de cata tan bonita en su página, además hace cuatro días pude hablar con ella personalmente (aún no había probado este vino y lo tenía en casa esperando) que tan solo de oírla hablar… bueno, que aquí estamos con la ficha.

Celler El Masroig sitúa su bodega en la comarca del Priorat, donde está considerada como una de las más importantes bodegas de la comarca, todas ellas amparadas en la D.O. Montsant con 500h de viñedo siendo la más grande y con una tradición que data del 1917. Cada parcela tiene un nombre, que estas a su vez dan el primer nombre a las gamas de sus vinos, en este caso, Sycar pertenece a la parcela de Les Sorts y Sycar a su vez, proviene de Syrah y Cariñena un coupage bonito con 40% del primero y un 60% del segundo, con un crianza en barrica de 14 meses en roble francés (90%) y americano (10%). Como vemos estamos ante un vino serio, de largo recorrido ya que he averiguado que el señor Parker lo conoce de anteriores añadas, hay estos gurús… Pues al señor Parker puede que le guste y tenga su opinión, pero a mí también y aunque llegue tarde al hallazgo, vamos a ver que me aporto este vino:

En copa muestra un profundo color rojo picota con reflejos violáceos, pegado al borde vemos un menisco glicérico, que se manifiesta en una caída de lágrima muy lenta.

En nariz entra potente e intenso, cargado de frutos negros licorosos, ciruelas, zarzamoras, notas balsámicas de mentolados, ciertos dejes lácteos, empiezan a hacerse hueco las notas tostadas un tanto abrumadas por la potencia frutal, cacaos, especias y notas de bajo monte.

En boca entra grueso, potente y opulento, frutos rojos y negros recorren toda la boca, creo que hasta el cielo de la boca nota el sabor! Es potente y deja el paladar vibrando, los tostados vuelven a pedir su cuota de protagonismo, la acidez equilibra mucho tanta potencia, chicle de fresa al airear, ciruelas, moras, los taninos aportan más equilibrio pero no protagonismo. Una curiosidad, quizás el hecho de que aun punce, sea el culpable de tanto “vibramen” en el paladar. Vino grueso, casi masticable con un ensamblaje perfecto, la Syrah aporta el grueso de carga frutal y la Samsò (Cariñena) el equilibrio y nobleza, la madera atempera a este vino, que estando para tomar ahora quizás hacerse con par de botellas para ver su evolución, será una de las mejores ideas que haya tenido en tiempo.

Otro vino de esta Denominación que demuestra un potencial enorme, desde vinos de una guarda espectacular y finura exquisita, hasta vinos como este, gruesos, potentes y opulentos, pero bien hechos, con estructura y equilibrio, una raza nueva que añadir a la comarca del Priorat, los vinos de la D.O. Montsant que empiezan a tener una RCP casi incomparable, sino comprobadlo vosotros mismos, porque yo:

Ya lo he hecho!

                           

LA MALKERIDA 2010

Nombre: LA MALKERIDA 2010

Añada: 2010

Denominación de Origen: Sin DO (pero en zona Utiel-Requena)

Uva: 100% Bobal

Productor: Bodegas Bruno Murciano & David Sampedro

Precio aprox.: 6,80€ en Barcelona Vinos

La Malkerida no es un vino, no me malinterpreten, La Malkerida es una mujer y a la vez una variedad, es una metáfora dentro de una botella, La Malkerida es Bobal, que es dura y ruda si se le maltrata o Malkiere, que es amable y elegante si se le sabe cuidar o Sekiere, La Malkerida está llena de contradicciones, porque es una incomprendida por el amante y amada por el vecino, está llena de matices como su variedad misma, variedad que siempre se la ha tachado de ruda, acida, tánica y poco agradable, variedad que ahora se muestra frutal, herbácea, equilibrada, elegante… Esa es la contradicción, esta variedad ha estado siempre presente en nuestras casas, barrios, pueblos y ciudades, ha andado de esquina a esquina, de calle en avenida y siempre ha tenido un Sambenito, por no saberla cuidar, por envidiarla o desearla, sin saber cómo tratarla bien desde principio, sin pensar que es una variedad más, que lo único que exige, es que la entiendas.

Ahora aparecen personas que la comprenden, le hablan, la escuchan y se dejan guiar, bodegueros que empiezan a mostrarnos otra cara de esta variedad, de entre ellos están Bruno Murciano y David Sampedro, uno sumiller y otro viticultor y enólogo. Aprovechando la finca de un amigo de la familia de Bruno, Emilio les brinda la opción de trabajar en una finca con cepas entre los 60 y 70 años de antigüedad y una parcela de casi 100 años situada en Caudete de las Fuentes en la provincia de Valencia. La iniciativa era, hacer un vino a partir de la variedad Bobal, en el pueblo natal de Bruno, el cual se puso en contacto con David para que lo llevase a cabo. Tenemos ante nosotros una apuesta joven, dinámica y con ganas de enseñar lo que la tierra de uno, le ha dado durante años. Pasamos pues a ver que nos puede ofrecer a nosotros este vino.

En copa se muestra de color rojo picota con un menisco violeta (pese a ser un 2010)

En nariz se adivinan notas de frutos negros, aromas vegetales de hierba cortada, hinojo, césped cuando se riega, aparecen notas dulzonas a manzana Gala, flores de lavanda y toques lácteos.

En boca entra fresca, ligera y rápida, los frutos negros aparecen suaves pero no discretos, acompaña una acidez que arrastra las notas herbáceas, los taninos aparecen pero no tan agrestes como estamos acostumbrados en esta variedad, dando a este vino otro volumen y un retro nasal muy frutal. Tenemos pues un principio frutal, un cuerpo herbáceo en su núcleo, con unos taninos y acidez equilibrados y un retro gusto que devuelve la fruta.

Vino ideal para iniciarse en esta variedad, con un corte moderno que alejara a más de un “purista” pero acercara mas a las próximas generaciones, pues la Bobal de este vino esta para iniciarse con ella y con los vinos, es grácil, jovial y fresca, otra cara que no desmerece a la variedad y atrae mucho.

Hará las delicias de los amantes de embutidos y quesos poco curados, de tertulias cinéfilas y balompédicas o lo que se les pueda ocurrir, pero eso sí, vino para compartir entre amigos y disfrutar, porque yo:

Ya lo he hecho!

                                    

OLVENA CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA 2010

Nombre: OLVENA CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA

Añada: 2010

Denominación de Origen: SOMONTANO

Uva: 100% Chardonnay

Productor: Bodegas Olvena

Precio aprox.: Sobre 9€

Hace un par de posts, os contaba/relataba que mis suegros subieron por un par de días a Huesca, haciendo un recorrido por las bodegas de la DO Somontano. Como sabéis, me regalaron unas botellinas, de entre ellas el 12 Lunas tanto tinto como blanco y la que hoy os presento, el Olvena Chardonnay Fermentado en Barrica.

Bodegas Olvena es para mí una vieja conocida y también, otra de las bodegas a las que durante un tiempo le perdí la pista, allá por el 2005 (conocí sus vinos en la extinta Lavinia Barcelona) fue cuando hizo irrupción en el panorama vinícola, haciéndose paso como una bodega prometedora y con unos vinos, dispuestos a repartirse el pastel que Viñas del Vero y Enate, tan bien copado tienen en la DO Somontano.

Constituida en 1999, no es hasta 2002 cuando realizan su primera vendimia y hasta el 2005, cuando hacen una presentación en público. Situada en el pueblo que da nombre a la bodega, Olvena (Barbastro) municipio de Huesca y perteneciente a la familia Abbad, familia con arraigo a la cultura agrícola y ganadera de Huesca.

Como os comentaba era una vieja conocida, a la que le perdí la pista un poco a propósito, otro por descuido. A propósito fue por el hecho que durante un par de años los vinos no me sorprendieron tanto como en su inicio, así que deje de seguirlos y después por pura pereza y escepticismo, los olvidé. Pues aquí me hayo para redimir pecados, ya que la botella que tengo entre manos, podría ser el resultante del enigma o “una forma económica de comprar un buen Chardonnay”. El enigma era averiguar, porque una gente que hacia un tan buen Chardonnay, había bajado (según mi criterio) la calidad de este, hace poco en una conversación me reveló que sufrieron mucho económicamente y digamos eso, afecto a la producción desde principio a fin. Con este Olvena Chardonnay Fermentado en Barrica 2010, me han surgido otros tipos de pregunta. (La cuestión es que soy de esos “talibanes” que piensan que las Chardonnays en este país, no consiguen su plenitud y encima dan otras notas gustativas/olfativas. Sé que más de uno ahora, se me querrá comer y otros están señalando un vino de esta misma región, que para mí si es la única con las condiciones para hacer una gran Chardonnay, obviando claro a Navarra y su Chivite colección 125, pero señores si para degustar un Chardonnay, no un gran Chardonnay he de desembolsar 20€ o más, no, no estoy dispuesto)

El tipo de preguntas, no son más bien preguntas, sino soliloquios internos acerca de porque esta variedad suele dar notas a fruta blanca tirando a tropical en unas zonas, si habrá que subir a altura, mejor madera como los Franceses, y un largo etc… Todo esto tiene una respuesta y está en esta botella, sí. Pero mejor voy primero a las notas de cata y después conclusiones.

En copa se muestra ya de un color amarillo dorado, muy limpio y brillante, con un ribete amarillo luminoso.

En nariz es elegante, muestra fruta blanca, liviana y algo licorosa, flores blancas, anisados, hinojos, a copa movida la fruta blanca se torna melocotón en compota, toques de alquitrán, almendras y algún que otro fruto pasificado estilo navideño como los orejones.

En boca entra fresco, suave y sin complejos, ha perdido algo de potencia comparado con la nariz, las notas vegetales están muy presentes, hinojos y hierba cortada, anisados, la fruta blanca acompotada también está presente, pero no tan marcada como en nariz, leves toques de panadería y sobretodo un final de hidrocarburos muy marcado, junto a unas manzanas al horno. La acidez es muy larga y arrastra la fruta blanca, dotando un trago elegante al conjunto. Aun le noto un punto licoroso.

Si nos fijamos en mis impresiones, esta Chardonnay se asemeja más a su vecina francesa, he ahí el quid para mí. Este vino ya tiene un pase por barrica de unos seis meses, casi presencial podríamos decir, pero quizás importante a la hora de domar esas notas tropicales, que a mí en particular tanto me molestan. También es una añada antigua, del 2010 creo que ahora están comercializando la de 2011, teniendo en cuenta esto, estamos ante lo de siempre, un vino que quizás su punto óptimo este más adelante, se comercializa rápido, ya sea por sacar rendimiento, porque no se puede permitir uno el lujo de tenerlo parado, etc. Hay muchas razones, pero que el vino ahora está mejor, en mi opinión que su nueva añada o cuando salió, también es cierto.

Entonces ahora sí que surgen mis preguntas que lanzo al aire, ¿le vendrá mejor, una crianza mayor en barrica? , ¿Deberían esperar un mayor tiempo, para sacarlo al mercado? ¿Deberíamos fijarnos mas en nuestros vecinos y como comulgan con esta variedad? Yo tengo mi opinión y me la guardo. Mientras tanto, búsquenlo sobre todo en esta añada, o en su defecto compren un par de botellas de la nueva, prueben y guarden la siguiente un añito, no me sean impacientes y creo yo, tendrán una muy buena Chardonnay a un inmejorable precio.

Marida muy bien con quesos blandos tipo, Camembert, Brie, o Comte, también lo pueden acompañar con Foie, o simplemente con pescado al horno y arroces. Lo dicho, búsquenlo y disfrútenlo, porque yo:

Ya lo he hecho! 

                    

                                       

La Huella de Adaras 2009

Nombre: LA HUELLA DE ADARAS 2009

Añada: 2009

Denominación de Origen: ALMANSA

Uva: 60%Garnacha Tintorera/ 30%Monastrell/ 10%Syrah

Productor: Bodegas Almanseñas

Precio aprox.: 5’75€ encontrado en Enterwine

Cuando empecé el blog (hace ya siete meses de eso) uno de los vinos que me entusiasmo, fue para ser más concretos la tercera ficha, el Aldea de Adaras un gran joven de Bodegas Almanseñas.

Un vino que mostraba el carácter de la Monastrell en otra de las DO, en las que se suele hacer y con mucha clase. Esta vez es un hermano mediano (aunque es el primer vino que hicieron) el que os presento, La Huella de Adaras, uno de los principales pilares de esta bodega junto a Adaras y La Vega de Adaras. En este caso es un vino tinto con un coupage de Garnacha Tintorera, variedad muy presente en el Levante y que a mi precisamente me encanta, con Monastrell y Syrah, de esta última me interesaría ver cómo quedaría un monovarietal por esa zona.

En La Huella de Adaras, la Garnacha Tintorera es la que tiene más protagonismo, cosa que se hace notar. Es un vino que tiene 11 meses de crianza entre tinas de acero inoxidable y barricas de roble. Esto último lo he podido averiguar navegando por ahí, ya que la web en concreto no se pronuncia, así que si alguien me puede echar una mano, se agradece.

Con una muy buena RCP, estamos ante un vino hecho a conciencia, vino que demuestra la potencia de sus variedades en Almansa, que lejos de domarse en madera, la engaña y le dice que lo acompañe, es el primogénito de la bodega, el que abrió paso a los demás, el que le dijo a la gente: Eh! Que estamos aquí! El que pico piedra, pero siempre da la mano de sus creadores y su tierra, y eso, se nota. Vamos a dar voz a este vino, que año tras año llega para seguir dándose a conocer.

En copa muestra un color rojo picota muy profundo, con tonos violáceos.

En nariz es una bestia parda, muy gruesa e intensa, ataca con frutos negros licorosos, acompotados y una regaliz muy potente, seguidos de especias como la pimienta y el clavo. Un segundo paso deja entrever aromas de sotobosque, cedro y resinas.

En boca es una chulada, te tiñe de frutos del bosque el paladar, pinta tus papilas hasta la saciedad y hay una que se adivina por encima de las demás, el madroño! Con ese sabor tan característico de fruto rojo salvaje y una punta de licor en plena madurez. Compota de ciruelas y moras también, señores la sensación seria, como tomar esos Eau de Vie de Cassis, vamos aguardientes de Cassis pero en seco, sin esa punta de dulzor, mucha clase la fruta de este vino. Sigue acompañado de pimienta blanca, regaliz, mentolados y sotobosque. La acidez esta equilibrada y los taninos son apenas perceptibles. Ahumados y tostados hacen su aparición, junto a un leve deje de caramelo, una delicia.

Vino opulento, carnoso y jugoso, absténganse los seguidores de vinos tánicos, de corte fiel a la fruta roja con madera, a los envejecimientos y crianzas típicas, aquí la fruta salvaje de bosque se desmelena y presenta como actriz principal, una elfa del bosque que reclama su puesto en el reino del gusto.

Maridara a la perfección con embutidos, quesos curados, carnes rojas y yo me voy a decirle a mi suegra, que me prepare unos callos, que este vino se los merece!

Buscadlo, compradlo y  volved a compradlo, repetid ya que el precio lo permite y ante todo, disfrutadlo, porque yo:

Ya lo he hecho!

             

                       

TRES AL CUADRADO 2007

Nombre: TRES al CUADRADO 2007

Añada: 2007

Denominación de Origen: VT Ribera del Queiles

Uva: Garnacha/ Merlot/ Tempranillo

Productor: Winery Arts

Precio aprox.: 7,20€ encontrado en  (CellerCanDani y Enterwine)

Hacia tiempo que le tenía ganas a esta Denominación, la descubrí hará unos cuantos años y el vino que bebí me pareció interesante (era el Vierlas de Güelbenzu y lo compre en la extinta Lavinia de Barcelona), los demás que fui probando (muy a cuentagotas) también.

Como en mi placa base esta, aparte de daros a conocer vinos buenos a precios económicos, el daros a descubrir también denominaciones de origen, por el simple hecho de denostar esa idea de que si viene de una DO conocida, se da por hecho que será de mejor calidad.

La Ribera del Queiles es una DO entre Aragón y Navarra, lo cual la dota de unas tierras con altura, perfectas para dar viñas de bajo rendimiento, además Winery Arts esta situada en la laderas surcadas por el rio Queiles, descendiendo desde 2300m de altura hasta la ribera del Ebro. Los vinos que están haciendo han pasado del interesante, al me gustan mucho, molan, y el uoh! Que pasada…

Los cuatro vinos que presenta Winery Arts, son vinos de autor, es decir vinos que sirven mas a la idea de un vino hecho para gusto del creador y consumidor, que de pasar por el filtro de la DO y sus vicisitudes. Por cierto, que mirando, leyendo… uno llega a Vintae, que resulta ser que son los que están detrás de este proyecto y otra vez, one more time! Me hayo postrado a ellos, como le dije a Raquel (responsable de Vintae en Twitter y redes) Parad ya, que estáis copando el País!

Es en el diseño, donde se nota mas la mano de Vintae, que siempre apuestan fuerte por la imagen de sus vinos y en este esta muy acertada. Basada en la numerología, los vinos dan vueltas alrededor del “9”,  numero que en muchas culturas es el equivalente del saber supremo (summum sapientiae) un rollazo Zen que ha conseguido un montón de premios, cosa que me alegra mucho ya que la botella entra, primero por los ojos y después por nariz y boca, pero de ahí a teologías espirituales numéricas… pues va a ser, que no os daré la chapa.

Vayamos entonces al contenido dejando a un lado el continente, el vino en cuestión es el benjamín de la familia, el Tres al Cuadrado, hecho a base de un coupage de Tempranillo, Merlot y Garnacha, las cantidades de cada cual no ponen, supongo que será debido a que cada año variará en función del rendimiento. Me gustaría destacar a modo de curiosidad, la vendimia que realizan en estas tierras, ya que comienzan a mitad de septiembre en la parte media de la ladera, alargándose hasta bien entrado octubre, para recoger las de la parte más alta. Siendo el benjamín de la familia, este vino tiene 14 meses en barrica de roble Francés y Americano, aquí ya vemos lo que empezaría a ser un vino de autor, después de seleccionar, fermentan en cubas de 15.000 litros y pasan a maceración malolactica en barricas, donde se les realiza un batonage semanal, controlando las barricas individualmente. Esos 14 meses son en barricas de un año, que es justo lo que el enólogo cree oportuno, para que este vino este bien conjuntado.

Conjunto que en copa yo agradezco, sorprendido gratamente, por tan buena conjunción y una RCP excelente, vamos pues a ver que sensaciones me aporto este vino.

En copa presenta un color teja oscuro, con reflejos amoratados, glicérico en los bordes y con una lagrima muy elegante de caída lenta.

La nariz es un compendio de complejidad, se abren paso frutos rojos y negros, toques de chocolate, aromas de sotobosque, mineral y especiada, ¡aun asoman trazas alcohólicas! Y ciertos aromas primarios, ojo que hablamos de un vino del 2007!! Potente, redonda y muy grande esta nariz.

En boca se muestra goloso, como en boca hay ciertas notas primarias, aparece chupa chups tipo Kojak, junto a especiados de pimienta, bálsamos de sotobosque, romero. Dulces como el chocolate, junto al caramelo de la madera son mas secundarios pero presentes, la acidez se alarga mucho acompañada de un retrogusto de fruta acompotada. Los taninos están muy bien integrados. 

Vamos que es un vinazo, que para mi aun tendrá algo que decir el año que viene, en cuanto a lo que una pequeña evolución se refiere.

Lo disfrutareis mucho con potajes y guisos de esta temporada, otro maridaje perfecto que yo le veo, son las setas de temporada que ahora tan bien proliferan. En cuanto al precio, pues de risa sino miradlo, un RCP excelente! Así que solo queda, desearos un buen descorche y que lo disfrutéis, porque yo:

Ya lo he hecho!